Inspiration à Tomonoura et Onomichi

Regard sur Hiroshima et Miyajima de plus près | Inspiration à Tomonoura et Onomichi
Bien qu’Hiroshima soit l’une des destinations touristiques les plus populaires du Japon, la plupart des gens quittent la région après un peu plus de quelques heures et effleurent à peine la surface de ce que la ville, la préfecture et la région ont à offrir. Dans la région de Setouchi – la côte et les îles de la mer intérieure entre Okayama et Hiroshima – se trouvent des vestiges du Japon d’autrefois, des vues magnifiques, une myriade de petites îles ponctuant la mer scintillante et des rencontres surprises dans les ruelles étroites des ports historiques ainsi que des opportunités pour explorer la culture régionale à la fois haute et basse.
J’ai été ravi d’avoir l’opportunité de partager certains de mes endroits préférés à Hiroshima et d’en découvrir de nouveaux. Mon but était, dans la mesure du possible, de me laisser guider par la sérendipité et d’essayer de découvrir certains des joyaux entre les principaux sites touristiques qui se trouvaient juste en dehors des sentiers battus. J’ai saisi mon exemplaire du récit classique de Donald Richie sur son voyage à travers la mer intérieure il y a plus de 40 ans, et je me suis mis en tête de voir ce que j’ai pu trouver et comment les choses ont changé.

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- Tomonoura -

« La plus belle vue panoramique de tout le Japon » est la façon dont un émissaire coréen en route pour Edo a décrit la vue depuis le temple Fukuzenji alors qu’il était à Tomonoura en attendant que les marées tournent en 1712. Je ne sais pas si ces envoyés avaient déjà dépassé Miyajima, mais ce classement de la beauté des paysages commence à paraître assez subjectif. Cependant, on ne peut nier que la vue sur l’étroit détroit de l’île de Benten avec sa pagode pittoresque est vraiment très belle.
Tomonoura, ou Tomo comme on l’appelle souvent, est un port naturel abrité où se rencontrent deux courants de marée. Pendant plus de 1 000 ans, les passagers et les équipages des bateaux arrivés par les marées montantes venant de l’est et de l’ouest ont fait escale à Tomonoura avant de repartir par une marée descendante qui s’écoulait dans les deux sens. C’est un autre endroit rempli de mythes et de contes fantastiques. Cependant, alors que peu de preuves documentaires subsistent sur Miyajima, Tomonoura a laissé une marque plus importante dans les archives historiques. Le port apparaît huit fois dans le célèbre Manyoshu, le plus ancien recueil de poèmes japonais, compilé au milieu du VIIIe siècle.

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Kobo Daishi était là aussi. On dit que c’est lui qui a fondé le temple Iyoji qui se dresse sur une colline surplombant le port. Après avoir contemplé la vue depuis Fukuzenji, c’est vers Iyoji que je me suis dirigé. Depuis le front de mer bordé de bateaux de pêche et de ficelles de flet séchant au soleil d’hiver, je me suis frayé un chemin à travers des rues étroites, passant devant des femmes préparant des petits poissons devant leurs maisons surveillées par des chats enceintes. Une dame d’une antiquité indéterminée m’a indiqué une ruelle étroite et escarpée menant au temple principal avec son impressionnante cloche qui date du milieu du XVIIe siècle. À partir de là, 583 marches à couper le souffle (elles sont numérotées) passent devant des statues de jizo en pierre pour atteindre un endroit qui épouse toute la courbe du port circulaire et donne sur la vue, au-delà de la vue tant admirée par cet envoyé du XVIIIe siècle.
Cette vue magnifique, relativement inchangée depuis des siècles – à l’exception d’un ou deux hôtels en bord de mer inconvenants et des inévitables lignes électriques – était jusqu’à récemment menacée par un projet de développement qui aurait comblé une partie de la baie et mis un grand pont juste en travers de la célèbre vue. En 2012, 30 ans après sa première proposition, le gouverneur local a abandonné le plan afin de préserver la beauté des paysages de la région, une première au Japon.
Richie a déclaré que bien que Tomonoura soit petite, « on peut facilement se perdre avec les rues étroites qui tournent tous les quelques mètres », et bien que ma destination cible soit le port de l’ère Edo où se trouve la grande lanterne de pierre qui est devenue le symbole de la ville, je souhaite laisser la sérendipité être mon guide et Suis mon nez dans le dédale des rues.
Je fais appel à la galerie et au café Saraswati, pour ce qui, je pense, sera un rapide coup de caféine. La propriétaire, une ancienne galeriste qui a déménagé de Fukuoka, parle de son implication dans la campagne pour arrêter le projet de pont. Le projet avait beaucoup de soutien local et elle estime que beaucoup de ceux qui ont passé toute leur vie à Tomo ont du mal à apprécier à quel point c’est un endroit unique. Nitta-san décrit les épreuves de la restauration de la belle maison et du jardin du début du XXe siècle qui abrite la galerie, avec beaucoup d’un menuisier qui ne pouvait pas voir sa vision l’avoir quittée avant que cette vision ne soit réalisée. Sa persévérance a porté ses fruits et Saraswati est un endroit charmant pour déguster un café servi dans une vaisselle unique. Il offre également l’une des plus belles vues depuis une salle de bains que vous trouverez probablement au Japon. Notre conversation est très large et, avant que je m’en rende compte, deux heures se sont écoulées.

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- Onomichi -

Onomichi est un port qui a prospéré avant l’ère des navires à vapeur, bien qu’il soit beaucoup plus grand, mieux connecté et plus moderne que Tomo. Aujourd’hui, le principal argument de vente d’Onomichi est la nostalgie. Les rues – bien que beaucoup soient si étroites qu’elles ne méritent guère ce nom – qui sillonnent la colline escarpée s’élevant presque immédiatement du front de mer et bordées de maisons en ruine, tirent les ficelles de mémoire des visiteurs domestiques des villes qui ont rasé ces lieux au bulldozer il y a longtemps.
Quand Richie est arrivé à Onomichi, il l’a comparée à une ville chinoise, « les maisons se vidant directement dans l’eau ». Le front de mer a été nettoyé et transformé en une vaste promenade d’où l’on peut admirer le vaste pont Seto Ohashi et les chantiers navals de Mukaishima. Cependant, la plupart des parties les plus anciennes de la ville restent en grande partie intactes.
Onomichi est connue pour être une ville de culture. Il a fourni des lieux de tournage pour de nombreux films japonais, dont le classique Tokyo Story d’Ozu. Le chemin de la littérature est une agréable promenade qui célèbre tranquillement l’association de la ville avec des poètes et des écrivains japonais. Mais je suis là pour me balader. Pour plonger dans le labyrinthe des rues et voir où je me retrouve. Onomichi se prête bien à l’errance car, malgré son caractère labyrinthe, il est très difficile de se perdre. On ne peut vraiment se déplacer que parallèlement à la côte ou de haut en bas à flanc de montagne, de sorte qu’il est toujours facile de s’orienter.
Alors que je commence dans la galerie marchande couverte de shotengai, quelque chose ne va pas tout à fait. Il ne semble pas être en phase terminale de déclin. On dirait qu’il est vivant. La délicieuse odeur des grains fraîchement moulus provient des cafés gastronomiques et les petites boutiques se mêlent aux magasins de chapeaux habituels (combien de chapeaux les retraités japonais achètent-ils par an ?) , des salons de coiffure et des magasins vendant des couteaux de cuisine et des articles divers. Un ancien bain public a été préservé et transformé en boutique de souvenirs. Les graphistes adoreront cet endroit : la signalétique, une vitrine des polices japonaises du XXe siècle en action.

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En me retrouvant à la station de téléphérique, je décide de viser le parc Senkoji, mais de renoncer au téléphérique. Se faire balader dans les ruelles passe à côté de l’essentiel et prépare à la déception. Je m’émerveille devant l’immense camphre dans le domaine du sanctuaire d’Ushitora, le plus ancien sanctuaire d’Onomichi, aujourd’hui visité par un nouveau type de pèlerin, des fans faisant le tour des lieux présentés dans le Kamichu ! anime dans lequel une écolière se réveille un matin pour découvrir qu’elle est un dieu shinto. À côté du sanctuaire se trouve le musée original Manekineko. Il est minuscule et rempli jusqu’aux chevrons de statues de chats porte-bonheur. Cela semble approprié, car les chats jouent un rôle important à Onomichi. Ils sont partout et vous voyez de nombreuses personnes essayer d’obtenir des clichés classiques d’Onomichi représentant un chat dans une ruelle étroite, avec un temple ou une maison délabrée en arrière-plan. De là, je me dirige vers le sommet de la colline le long de ruelles étroites en passant devant de plus en plus de petites galeries et des cafés du coin.
Une grande partie du symbolisme du temple Senkoji, dont on dit qu’il date du début du IXe siècle, est perdue pour moi, mais la multitude de gros rochers à l’intérieur et autour de celui-ci est fascinante. Bien que le fait de me tirer les chaînes au-dessus de l’Ishizuchi-Yama-Kusari fasse battre le cœur (ne regardez pas en bas !) , le parc Senkoji lui-même est quelque peu décevant. Apparemment belle au printemps lorsque la fleur de cerisier sakura est en fleurs, lors de ma visite, elle semble plutôt stérile. La vue, interrompue par les grues et les usines qui jonchent le littoral, ne parvient pas à inspirer comme le font ceux de Misen et au-dessus de Tomonoura. Mais ce n’est pas grave, à Onomichi, comme c’est souvent le cas au Japon, ce sont les choses que l’on trouve entre les sites touristiques pour lesquelles le voyageur est ici. Ce sont ces rencontres qui finissent par s’ajouter au sentiment du Japon que l’on retrouve chez soi.
En redescendant le flanc de la montagne, le sentier boisé de la littérature rejoint le « Old Temple Walk » qui relie quelque 25 temples et vous mène à travers des quartiers résidentiels calmes. Je m’arrête pour un bol de soupe aux haricots sucrés zenzei et du thé japonais dans le jardin d’une petite galerie et d’un salon de thé. Même une collation à cinq dollars est magnifiquement présentée avec un arrangement floral soigneusement préparé.

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De retour au niveau de la mer, je longe le quartier de « divertissement » d’Onomichi, dans lequel Richie a passé tant de temps, et je passe au Yamaneko Cafe à l’aspect intéressant. Le personnel est totalement déconcerté lorsque je dis que je ne mange pas de viande et je profite d’une occasion rare de laisser le chef me surprendre. La nourriture est bonne et bien présentée, et l’importance que l’endroit accorde à la qualité de ses légumes est claire. Alors que je sirote un expresso, l’un des membres du personnel mentionne un événement musical en direct qui se tient dans un café du shotengai. Un autre client m’accompagne volontiers jusqu’au lieu, et je me dirige vers le deuxième étage dans l’espoir de rencontrer d’autres personnes sympathiques d’Onomichi.
Je retire un rideau et je plonge dans l’obscurité. Je peux vaguement distinguer quelques figures en pulls d’alpaga rassemblés autour d’un poêle, alors que je me dirige vers le comptoir. La musique de la savane africaine joue sur le système audio. Aucune bière n’est servie, donc je commande une tasse de chai. Un jeune homme sérieux vêtu d’une chemise africaine prend la parole et annonce qu’il jouera le Mbira pour nous. Il nous dit que la manière appropriée d’écouter la musique est dans « un silence plus profond que le silence ». La musique est très belle et le silence et l’obscurité semblent tout à fait appropriés. Il est clair, cependant, que ce n’est pas le moment d’essayer d’entamer une conversation. Je sirote mon chai, je ferme les yeux et je m’éclipsais pendant l’intervalle pour prendre le train.
Onomichi est en train de devenir une plaque tournante pour les créatifs en dehors du courant dominant, s’emparant des maisons à flanc de colline négligées et créant une communauté selon leurs propres termes et à leur propre rythme. Si vous aimez votre nourriture, votre musique et votre vie organique, acoustique et lente, vous trouverez probablement de nombreux esprits apparentés ici et vous pourriez bien profiter d’un séjour prolongé en ville.

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