Inspiration in Tomonoura und Onomichi

Ein genauerer Blick auf Hiroshima und Miyajima | Inspiration in Tomonoura und Onomichi
Obwohl Hiroshima eines der beliebtesten Touristenziele Japans ist, verlassen die meisten Menschen die Gegend nach etwas mehr als ein paar Stunden und kratzen kaum an der Oberfläche dessen, was die Stadt, die Präfektur und die Region zu bieten haben. In der Region Setouchi — der Küste und den Inseln des Binnenmeers zwischen Okayama und Hiroshima — finden sich Überreste des Japans der Vergangenheit, wunderschöne Ausblicke, unzählige winzige Inseln, die das schimmernde Meer durchbrechen, und überraschende Begegnungen in den engen Gassen historischer Häfen sowie Möglichkeiten um die regionale Kultur sowohl hoch als auch niedrig zu erkunden.
Ich habe mich sehr gefreut, einige meiner Lieblingsorte in Hiroshima zu teilen und einige neue zu entdecken. Mein Ziel war es, so weit wie möglich, Serendipity meinen Führer sein zu lassen und zu versuchen, einige der Juwelen zwischen den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu entdecken, die direkt abseits der ausgetretenen Pfade liegen. Ich schnappte mir mein Exemplar von Donald Richies klassischem Bericht über seine Reise über das Binnenmeer vor über 40 Jahren und machte mich auf den Weg, um zu sehen, was ich finden konnte und wie sich die Dinge verändert haben.

„Die schönste malerische Aussicht in ganz Japan“ beschrieb ein koreanischer Gesandter auf seinem Weg nach Edo die Aussicht vom Fukuzenji-Tempel aus, während er in Tomonoura darauf wartete, dass sich die Gezeiten 1712 wenden. Ich weiß nicht, ob diese Gesandten jemals Miyajima passiert haben, aber diese Rangfolge der landschaftlichen Schönheit erscheint allmählich ziemlich subjektiv. Es kann jedoch nicht geleugnet werden, dass der Blick über die enge Meerenge nach Benten Island mit seiner malerischen Pagode in der Tat sehr reizvoll ist.
Tomonoura, oder Tomo, wie es oft genannt wird, ist ein geschützter natürlicher Hafen, in dem sich zwei Gezeitenströme treffen. Über 1.000 Jahre lang hielten Passagiere und Besatzungen von Booten, die bei steigenden Gezeiten sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen ankamen, in Tomonoura an, bevor sie mit einer Flut abflogen, die in beide Richtungen floss. Es ist ein weiterer Ort voller Mythen und fantastischer Geschichten. Während auf Miyajima jedoch nur wenige dokumentarische Beweise erhalten sind, hat Tomonoura die historischen Aufzeichnungen stärker geprägt. Der Hafen erscheint achtmal im berühmten Manyoshu — der ältesten Sammlung japanischer Gedichte, die Mitte des 8. Jahrhunderts zusammengestellt wurde.

Kobo Daishi war auch hier. Er soll den Iyoji-Tempel gegründet haben, der auf einem Hügel mit Blick auf den Hafen steht. Nachdem ich die Aussicht von Fukuzenji aus gesehen hatte, ging ich nach Iyoji. Von der Küste aus, gesäumt von Fischerbooten und Flunderschnüren, die in der Wintersonne trockneten, ging ich durch enge Gassen und ging an Frauen vorbei, die vor ihren Häusern kleine Fische zubereiteten und von werdenden Katzen beobachtet wurden. Eine Dame der unbestimmbaren Antike wies mich eine steile enge Gasse hinauf zum Haupttempel mit seiner beeindruckenden Glocke, die aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt. Von hier aus drehen sich weitere atemberaubende 583 Stufen (sie sind nummeriert) und führen an steinernen Jizo-Statuen vorbei zu einer Stelle, die die gesamte Kurve des kreisförmigen Hafens aufnimmt und über die Aussicht hinaus blickt, die von diesem Gesandten aus dem 18. Jahrhundert so bewundert wird.
Diese wunderschöne Aussicht, die seit Jahrhunderten relativ unverändert war - mit Ausnahme von ein oder zwei unziemlichen Hotels am Meer und den unvermeidlichen Stromleitungen - war bis vor kurzem durch ein Entwicklungsprojekt bedroht, das einen Teil der Bucht gefüllt und eine große Brücke direkt über die berühmte Aussicht gelegt hätte. Im Jahr 2012, 30 Jahre nach seiner ersten Vorlage, hat der lokale Gouverneur den Plan gestrichen, um die landschaftliche Schönheit der Region zu bewahren - eine Premiere in Japan.
Richie sagte, obwohl Tomonoura klein ist, „man kann sich leicht verirren, wenn die engen Gassen alle paar Meter abbiegen“, und obwohl mein Ziel der Hafen aus der Edo-Ära ist, in dem die hohe Steinlaterne steht, die zum Symbol der Stadt geworden ist, möchte ich mich vom Zufall leiten lassen und folge meiner Nase zurück durch das Labyrinth der Straßen.
Ich rufe in der Saraswati Gallery and Cafe an, was meiner Meinung nach ein schneller Koffeinschlag sein wird. Die Besitzerin, eine ehemalige Galeriebesitzerin, die aus Fukuoka umgesiedelt ist, spricht über ihre Beteiligung an der Kampagne zur Beendigung des Brückenprojekts. Das Projekt hatte viel Unterstützung vor Ort und sie ist der Meinung, dass es vielen, die ihr ganzes Leben in Tomo verbracht haben, schwer einschätzen kann, wie einzigartig ein Ort ist. Nitta-san beschreibt die Versuche der Restaurierung des schönen Hauses und Gartens aus dem frühen 20. Jahrhundert, in dem sich die Galerie befindet, wobei viele Zimmerleute, die ihre Vision nicht sehen konnten, sie verlassen hatten, bevor diese Vision verwirklicht wurde. Ihre Ausdauer hat sich ausgezahlt und Saraswati ist ein schöner Ort, um Kaffee zu genießen, der in einzigartigem Geschirr serviert wird. Es hat auch eine der schönsten Aussichten von einem Badezimmer aus, das Sie wahrscheinlich in Japan finden werden. Unser Gespräch ist weitreichend und bevor ich es weiß, sind zwei Stunden vergangen.

Onomichi ist ein Hafen, der vor dem Zeitalter der Dampfschiffe blühte, obwohl er weitaus größer, besser verbunden und moderner ist als Tomo. Heute ist Onomichis Hauptverkaufsargument Nostalgie. Die Straßen - obwohl viele so eng sind, dass sie den Namen kaum verdienen -, die den steilen Hügel kreuzen, der sich fast unmittelbar von der Küste erhebt und von heruntergestürzten Häusern gesäumt ist, ziehen die Erinnerung an einheimische Besucher aus Städten an, die solche Orte vor langer Zeit niedergeschlagen haben.
Als Richie in Onomichi ankam, verglich er es mit einer chinesischen Stadt, „die Häuser münden direkt ins Wasser“. Die Uferpromenade wurde nun gereinigt und in eine weitläufige Promenade umgewandelt, von der aus die ausgedehnte Seto Ohashi Brücke und die Werften auf Mukaishima besichtigt werden können. Ein Großteil der älteren Stadtteile bleibt jedoch weitgehend unberührt.
Onomichi ist als Kulturstadt bekannt. Es bot Schauplätze für viele japanische Filme, darunter Ozus klassische Tokyo Story. Der Weg der Literatur ist ein angenehmer Spaziergang, der in aller Stille die Verbindung der Stadt mit japanischen Dichtern und Schriftstellern feiert. Ich bin jedoch hier, um zu wandern. In das Labyrinth der Straßen einzutauchen und zu sehen, wo ich lande. Onomichi eignet sich gut zum Wandern, da es trotz seines labyrinthartigen Charakters sehr schwierig ist, sich zu verirren. Man kann sich nur wirklich parallel zur Küste oder den Berghang auf und ab bewegen, sodass es immer einfach ist, sich zu orientieren.
Als ich in der überdachten Shotengai-Einkaufspassage anfange, stimmt etwas nicht ganz. Es scheint nicht im Endstadium rückläufig zu sein. Es fühlt sich lebendig an. Der köstliche Duft von frisch gemahlenen Bohnen kommt aus Gourmet-Cafés und kleine Boutiquen werden mit den üblichen Hutläden gemischt (wie viele Hüte kaufen japanische Rentner pro Jahr?) , Friseurläden und Geschäfte, die Küchenmesser und verschiedene Artikel verkaufen. Ein ehemaliges Badehaus wurde erhalten und in einen Souvenirladen umgewandelt. Grafikdesigner werden diesen Ort lieben - die Beschilderung, ein Schaufenster japanischer Schriften des 20. Jahrhunderts in Aktion.

Ich befinde mich an der Seilbahnstation und beschließe, auf den Senkoji Park zu zielen, aber auf die Seilbahn zu verzichten. Über die Seitenstraßen gefahren zu werden, verfehlt den Punkt und bereitet einen auf Enttäuschung vor. Ich staune über den riesigen Kampferbaum auf dem Gelände des Ushitora-Schreins - dem ältesten Schrein in Onomichi, der jetzt von einer neuen Art von Pilgern besucht wird, Fans, die die Runden der Orte im Kamichu machen! Anime, in dem ein Schulmädchen eines Morgens aufwacht und feststellt, dass sie ein Shinto-Gott ist. Neben dem Schrein befindet sich das skurrile Manekineko Museum. Es ist winzig und bis in die Sparren mit den glücklichen winkenden Katzenstatuen gepackt. Es scheint angemessen, da Katzen in Onomichi eine große Sache sind. Sie sind überall und man sieht viele Leute, die versuchen, klassische Onomichi-Aufnahmen mit einer Katze in einer engen Gasse zu machen, mit einem Tempel oder einem heruntergekommenen Haus im Hintergrund. Von hier schlängele ich mich entlang schmaler Gassen auf den Hügel, vorbei an winzigen Galerien und Eckcafés, während ich gehe.
Ein Großteil der Symbolik im Senkoji-Tempel, die aus dem frühen 9. Jahrhundert stammen soll, geht mir verloren, aber die Vielzahl der großen Felsen in und um ihn herum ist faszinierend. Obwohl ich mich über den Ishizuchi-yama-kusari die Ketten hochziehe, rast das Herz (schau nicht nach unten!) ist der Senkoji Park selbst eine Enttäuschung. Berichten zufolge schön im Frühling, wenn die Kirschblüte blüte blüht, scheint sie bei meinem Besuch ziemlich steril zu sein. Die Aussicht, unterbrochen von den Kranichen und Fabriken, die hier die Küste überziehen, inspiriert nicht so wie die von Misen und oberhalb von Tomonoura. Aber das spielt keine Rolle, in Onomichi, wie es in Japan so oft der Fall ist, sind es die Dinge, auf die man zwischen den Sehenswürdigkeiten stößt, für die der Reisende hier ist. Es sind diese Begegnungen, die schließlich zu dem Gefühl von Japan beitragen, das man mit nach Hause nimmt.
Auf dem Weg zurück den Berghang hinunter schließt sich der bewaldete Pfad der Literatur dem „Old Temple Walk“ an, der etwa 25 Tempel verbindet und Sie durch ruhige Wohngebiete führt. Ich halte für eine Schüssel süße Zenzei-Bohnensuppe und japanischen Tee im Garten einer kleinen Galerie und eines Teeladens an. Sogar ein Fünf-Dollar-Snack wird wunderschön mit sorgfältig zubereitetem Blumenarrangement präsentiert.

Als ich auf den Meeresspiegel zurückkehre, umziehe ich Onomichis mittlerweile eher glanzloses „Unterhaltungs“ -Viertel, in dem Richie so viel Zeit verbracht hat, und komme im interessant aussehenden Yamaneko Cafe vorbei. Das Personal ist völlig unbeeindruckt, wenn ich sage, dass ich kein Fleisch esse, und ich genieße die seltene Gelegenheit, mich vom Koch überraschen zu lassen. Das Essen ist gut und gut präsentiert, und die Bedeutung, die der Ort der Qualität seines Gemüses beimisst, ist klar. Während ich einen Espresso trinke, erwähnt einer der Mitarbeiter eine Live-Musik-Veranstaltung, die in einem Café am Shotengai stattfindet. Ein anderer Kunde bringt mich glücklich zum Veranstaltungsort und ich gehe in den zweiten Stock, in der Hoffnung, noch mehr freundliche Leute von Onomichi zu treffen.
Ich ziehe einen Vorhang zurück und trete in die Dunkelheit. Ich kann einige Figuren in Alpaka-Pullovern, die um einen Ofen versammelt sind, vage erkennen, während ich mich auf den Weg zur Theke mache. Musik der afrikanischen Savanne spielt über dem Soundsystem. Es wird kein Bier serviert, also bestelle ich eine Tasse Chai. Ein ernsthafter junger Mann in einem afrikanischen Hemd ergreift das Wort und kündigt an, dass er für uns den Mbira spielen wird. Er sagt uns, dass die angemessene Art, Musik zu hören, „eine Stille tiefer als Stille“ ist. Die Musik ist ziemlich schön und die Stille und Dunkelheit scheinen völlig angemessen zu sein. Es ist jedoch klar, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um ein Gespräch zu beginnen. Ich nippe an meinem Chai, lasse meine Augen schließen und rutsche in der Pause heraus, um den Zug zu erwischen.
Onomichi entwickelt sich zu einer Drehscheibe für kreative Menschen außerhalb des Mainstreams, übernimmt vernachlässigte Häuser in Hanglage und schafft eine Gemeinschaft zu ihren eigenen Bedingungen in ihrem eigenen Tempo. Wenn Sie Ihr Essen, Ihre Musik und Ihr Leben organisch, akustisch und langsam mögen, werden Sie hier wahrscheinlich viele verwandte Geister finden und könnten einen längeren Aufenthalt in der Stadt genießen.